DP forum

mám cca 300L vyjetého mot. oleje-za odvoz.OL. kraj

Dobra cena, skoda ze asi nebudu mit cestu kolem.
Jinak zase jeden postreh. Do Sharana momentalne olejove smesy neleju a to uz tak 5000km. Když stojim na miste pod výfukem se vytvori slusny cerny flek, auto stále ve vyssich otáčkách zvysene kouri a při spalovani bufikem je citit dost slusny smrad. Jedine plus po navraceni se k nafte starty na drc a stále puvodni zhavky! Nechapu - u Corsy mi shorely snad po 50l oleje.

take iste poznatky. nie sice tolko prejazdene po vrateni sa k nafte ale tiez nonstop dym smrad skoro jak na olej. starty tiez slabe. vykon naftovy

zhavice taky tak na pezotovom 2,1 12 ventil som kupil auto s bohvieakymi zhavismi a celu zimu jazdil na dvojnadrz a potom som ho aj predal s tymi istymi zhavicmi stale bezproblemove starty

po nejakom odstupe nove skusenosti: tankoval som po prechode z oleja na naftu vzdy na shell a ako som pisal vyssie stale dymenie a slabe starty.

pred par dnami som dotankoval do plna na omv a zrazu to ide jak nove auto. ziadny dym, ranne starty na prvy sup. ziadny smrad

že by se očistili jiným palivem trysky???

no tak ide mi to ze nejaky ten litrik zo shell tam uz pretiekol. ale ze som dal relativne zanedbatelne mnozstvo (15l do 55l tj spolu 70 plna) a zrazu to ide tak jak ma ma velmi prekvapilo. neveril som ze na znackovych pumpach moze byt taky rozdiel v palivach.

Prispejem svojou skusenostou na pouzity olej(mix prevod., motor., brzdova kapalina).
Prve auto VW motor 1.9TDi 66kW –priamy vstrek – nevhodny po naliati asi 15l oleja (fitrovany na 2micro) a 15l nafty motor zacal cmudit a siel z vykonu, starty OK. Po prechode na naftu to iste. Vybratie vstrekov, kontrola = trysky šťali – zakarbonizovane nutny repas – 120€. Zistenie ze motor s priamym vstrekom - Direct injection - nevhodny. (samo sebou bola chyba ze sa nepridali aditiva, aceton a ine. Ale na vysledku by to moc nezmenilo).

Naslednym „studovanim“ som zistil ze treba komorkac – nepriamy vstrek – iDi – inDirect injection. Priel pod ruku Peugeot 1.9d 47kw ale podozrenie na vymeneny motor z Citroenu BX 1.9d 51kw ale kedze su to motory takmer identicke, som to neriesil. Cerpadlo samozrejme BOSH, to bola priorita. Auto bolo za babku, mierne tecie cerpadlo (neovplyvnuje to chod motora, nepada nafta), bol osud auta jasny – pojde na olej. Zvoleny pomer bol 1:1 olej:nafta + 5% benzin 2% aceton k objemu oleja + VIF additiv dvojnasovny pomer na objem. Mixovane v bandaske 30l. Chod motora OK, jedine starty sa zdali horsie rano pri teplote +5(trebalo startovat s plynom, neskorsie sa zistilo ze nejde jeden zhavic-vymeneny a nefunguje bimetalovy sytič-dostelovany prevstrek). Potom pomer 2:1 olej:nafta 5%benzin 2%aceton vsetko stale OK. Pri pomere 3:1 olej:nafta sa to zacalo jebat(spalenych 60l oleja, km cca 1500+-) – dym z vyfuku na volnobeh, pri akceleracii, zvysenych otackach stale modro biely dym. Auto bolo mrtve, motor sa strasne oslabil. Po vybrati zhavicov bolo jasne ze je tam kopec karbonu. Zhavice ocistene zalozene.
Olej bol fitrovany 200micro, filtracne vrece(jemnost neviem predlpolada sa 10-50micro) a poistka lakiernicky filter 190micro.

Prisla na rad „dekarbonizacia“ vodou. Motor sa ohrial na prev. teplotu, sundalo sa sanie, vytocil sa na 3000rpm a pomocou striekacej pistole som striekal do sania destilovanu vodu takym tempom ze ked zacal skapinat tak som troska psomalil a zase pokracoval naplno. Zo zaciatku kudole dymu cierny, sedy, modry... no akykolvek. Po vystriekani asi 1,5l destilky som skoncil, uz mi to prislo ako trapenie motora, uz som ho len nechal dochladit na volnobeh. Cela procedura 20min. Pri testovacej jazde sa auto konecne prebudilo a islo tak ako by malo – zive, minimum dymu(stale v nadrzi mix 3:1). Motor si stale popufkaval taky mierny modry opar ale to uz bolo nic. Par dni nato vyberanie vstrekov a kontrola vybral som prvy a druhy valec-dalsie uz nesli – nebol cas sa s tym hrat. Riadna vrsva karbonu, vycistene plstou, aj dutiny pre trysku v hlave motora – mierna vrstva karbonu, Po zlozeni a napojeni na naftu, ohriati troska povytacany prestal dymit. Iba klasika cierny dmy, trosicka sedeho a zmizol aj olejovy smrad. Aj po napojeni naspet na mix olej nafta nedymi a ide OK. Aj po dalsich 1000km stale ako po dekarbonizacii.
Stale su to vsetko male nabehy s motorom na urobenie nejakych zaverov. Ale dufam ze to niekomu pomoze alebo niekto da nejake typy mne. (ku komentom typu daj to dpc nereagujem, auto ja vyuzivam na jadenie hlavne mimo mesta a prepravu matierialu po lukach).
Pardon za diaktritiku a nejake chyby.
TOTO NIEJE ZIADNY NAVOD, IBA MALA SKUSENOST A SPOSOB AKYM SOM TO RIESIL JA!
Hlavny dvovod takehoto jazdenia bol velky pristup vyjazdenemu oleju a nemusenie platit DANE z paliv.

o víkendu u garáží stál skoro nový kanystr plný novýho motorovýho oleje, máte někdo dobrej nápad co s sním. Blbý je, že míchám rostlinu a přimíchávat motorovej se mi k tomu moc nechce. Mám ještě jednu pikslu za barákem takže to občas třeba tejden stojí a než vyjedu plnou trvá i měsíc. Nechce se mi to pokoušet na nějaké zgelovatiny - sraženiny.

dík za tip.

moje skusenosti hovoria ze novy motorovy olej neni najlepsi do motora. su tam aditiva proti horeniu a bohvie co setko. netankoval by som novy. najlepsi je hnusny cerny po 60 000km

nejlepsi motorovy olej je tam kde ma byt, v olejove soustave a olejove vane

kdybyjsem věděl co je to zač tak neváhám. A kdybych měl nějakou káru co potřebuje litr na tisíc tak to pomíchám a taky neváhám. Mám sice jednu starou potvoru jenže tam naleju 3 lity a po 10tis 2litry vypustim... Takže asi jedině 1:100 do nádrže... Ten kanystr je fakt skoro novej je ho škoda jen tak na nic...
Je krásně čistej, trošku hustší tipl bych to na 6 nebo 7 AD.

Jen tak mimochodem, to jste zjistili kde, že by motorový olej obsahoval nějaké přísady proti hoření? Na co by tam byli, když bod varu není méně než 220 st. a bod zápalu kdoví kde, třeba víc než 500 st. A v motoru nehrozí nikdy víc než 120 st a to přeháním do extremu.

no nejde o to ze by sa zapalil v bloku alebo v hlave (ked hovorime o tych 120°) ale olej co ostane nezotrety na stene valcu aby nezhorel ale dalsi zdvih ho zotrel. tak nejako si to predstavujem ja. osobna skusenost ze motorovy olej co je moc novy a cisty nehori dobre, dymi, neni vykon. kdezto cerny je dobry. pred par dnavi v nejakej inej teme sme to riesili tiez a (neviem presne kto) povedal ze na otm nieoc bude lebo ani v kachlach mu nehori dobre novy olej, moc karbonuje atd.

hovorim zo skusenosti proste, ide to ale je to o kus horsie ako na star motorovy olej

rozdíl mezi novým a starým je akorát, že ty "aditiva" co zajištují, aby se uhlík neusazoval a byl rovnoměrně jemně rozptýlený nejsou spotřebovaná. Pak je tam navíc ten na jemno rozptýlený uhlík a součásti paliva s bodem varu nad 100 st co ce za provozu nikdy neodpaří. A těch může být klidně i 15-20 % procent. (norma říká do 5% ). A ty molekuly toho adiva (na bázi kovů) budou pak nejspíše to co upálí žhaviče.

kedze palivo "olej" je vstreknute do valca pod tlakom cca 12bar, rozprasenym, a do vysokej teploty tak sa nemoze porovnavat s horenim ooleja splechnuteho do ohna... Zaklad je aby palivo bolo maximalne rozprasene - ciste trysky. Ze to upaluje - strieka na zhavice to je vec vyrivej komorky - predomorky..
biely dym = voda / slabo rozprasene palivo

Tak mě napadá jaký vlastně tam bude hrát úkol samotný uhlík. Protože se běžně redukuje uhlíkem. A co je to vlastně za chemickou sloučeninu ten "karbon" co se napéká na trysky???
Jinak s olejovou mlhou by neměl být problém ta je výbušná až dost. Stačí když mezi budou součásti paliva které jí zapálí. A také není zas tak složité namíchat takovou směs, aby bylo zajištěné dostatečné rozprášení paliva.
To samozřejmě na 100% WMO není.

něco co řeším na jiném foru:

Ještě doplním: Např. automobilový benzín má bod vzplanutí -25 °C, tedy v podstatě tvoří výbušné páry nad hladinou při všech běžných teplotách. Naopak minerální oleje mají bod vzplanutí kolem 200 °C – aby se vytvářely páry o výbušné koncentraci, je nutné je značně zahřát (ale pozor! Mechanicky vzniklý aerosol – olejová mlha vzniklá rozstřikováním kapének např. při obrábění na CNC strojích – je výbušná i při běžných teplotách).
Mez výbušnosti se mi nepodařilo najít.

jenom tohle:

Požárně bezpečnostní a hygienické podmínky při používání MEŘO

Bod vzplanutí min 100°C ČSN EN22719
Třída nebezpečnosti III ČSN 65 0201
Teplota vznícení 230°C ČSN 33 0371
Teplotní třída T3 ČSN 33 0371
Dolní mez výbušnosti 0,5% ČSN 65 0322
Horní mez výbušnosti 6,5% ČSN 65 0322

http://www.pribyslav.cz/VismoOnline_Act ... enty=66361

tady tohle dost napoví... i to jak a proč WMO naředit.

tady píšou: (týká se kompresorů)
Směs olejových par se vzduchem ve vhodné koncentraci a při vhodné teplotě vybuchuje. K zapálení směsi par se vzduchem dochází nejčastěji následujícím postupem. Karbonové usazeniny ve výtlaku se kyslíkem ze vzduchu okysličují za značného vývinu tepla. Při silnější vrstvě nánosu v potrubí je odvod tepla, vzniklého oxidací uvnitř vrstvy, nedostatečný a nastává vznícení. Teplota vznícení kolísá podle laboratorních pokusů od 70 do 300 °C. Nebezpečí požáru stoupá při malé rychlosti proudění vzduchu v potrubí, kdy vrstva nánosu není proudícím vzduchem dostatečně chlazena.

Takže se vznícením není problém, jde jen o to dobře rozprášit.