Kompresní tlaky+výměna žhavičů - postup, zkušenosti

Noví uživatelé prostudovat jako první! Vytvořený souhrn témat na často probírané dotazy.
Téma mohou zakládat jen moderátoři - pokud máte nápad, kontaktujte Reeshu, nebo Dukese

Moderátoři: šulda, Moderátoři

Mates17
Přispěvovatel
Příspěvky: 260
Registrován: 29 bře 2007, 18:08
Bydliště: Kamenický Šenov

Příspěvek od Mates17 »

Ahoj,nebo odpoj rovnou čerpadlo
Prodej náhradních dílů Všech Značek za Nákupní Ceny, drobné opravy aut(výměna oleje, brzdy,výfuky),autoelektro, karosářské práce, diagnostika , ostatní dle dohody
FandaTDI
Aktivista
Příspěvky: 1380
Registrován: 29 kvě 2007, 19:54
Bydliště: Praha-západ

Příspěvek od FandaTDI »

jako nejjednodušší bych viděl odpojení čidla otáček, při práci se svíčkama to máš i při ruce - černej 3pin konektor (vedle hnědýho na stejnym držáku)
btw. jak vypadá to zpracování týhle sady z aukra? (např. přesnost závitů těch koncovek, materiály, ...) Taky o něčem přemejšlim
Naposledy upravil(a) FandaTDI dne 19 lis 2013, 23:02, celkem upraveno 1 x.
pašíkombi AFN B597
xshreck
Přispěvovatel
Příspěvky: 643
Registrován: 19 čer 2012, 17:57
Bydliště: UH

Příspěvek od xshreck »

UchoTD píše:odpoj stop ventil,alebo relé 109,možností je veľa,vyjazdi nadrž do prazdna :D
odpojené relé 109 se neorzsvítí žhavení že? :roll:
Jarda S.
Aktivista
Příspěvky: 4188
Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Bydliště: Netolice, největší prdel v republice

Příspěvek od Jarda S. »

3dmax4 píše:Pokud by to platilo i pro rotačky, co je z Vašeho pohledu jednodušší a jak to provést? Díky.
u AFN odpojit černej štekr na čerpadle
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
3dmax4
Přispěvovatel
Příspěvky: 143
Registrován: 01 lis 2013, 14:54

Postup

Příspěvek od 3dmax4 »

Včera mi dorazila sada zakoupená z odkazu na aukro. Jedná se o polskou sadu pro měření kompresních tlaků různých typů motorů a umožňuje měřit skrze ventilky se závity přes otvory pro žhaviče nebo pomocí nástavců přes vstřikovače. Možnou přesnost měření jedním (přes žhaviče) nebo druhým (přes vstřiky) způsobem neznám, zvolil jsem možnost měření přes žhaviče.

0. měření provádějte buď na teplém nebo na studeném motoru, dle Vašeho problému. Pokud hůř chytá studený nebo má za studena chvilku chod, měřte za studena (tj. skutečně studený motor - neměl by hřát). Pokud má nepravidelný chod pořád nebo nejste spokojení s výkonem a chcete si ověřit jestli není problém v kompresním tlaku, měřte klidně za tepla (do 60°C teploty vody). Je však nutné vědět, že teplý motor chladne a jelikož měření každého válce malou chvilku trvá, nemá každý z válců stejné teplotní podmínky při měření. Proto je doporučeno měřit za studena. Hodnoty jsou udávány dle motoru, ale u rotačky by to mělo být myslím alespoň 25bar při teplém motoru a 18bar při studeném motoru. Důležité je také nemít rozdíly mezi jednotlivými válci větší než 3bar.

1. doporučuji odpojit buď zmiňované relé 109 pro přívod paliva, případně na palivovém čerpadle odpojit kostru a hlavní konektor (oba svazky vedou z pravé strany čerpadla přímo na něj).

2. zkusit, jestli motor chytne...mě osobně po odpojení konektroů k čerpadlu nechytnul. Může se však stát, že se nějaká zbytková nafta vznítí, ale motor by měl hned chcípnout.

3. odpojit rozvod napětí ke žhavičům (u typu afn před tryskami z pohledu ze předu). Jedná se o takovou plastovou lištu kulatého tvaru se čtyřmi nožičkami, které vedou kousek dolů do motoru. Odpojoval jsem z levé strany. Nebuďte při odpojování moc násilní. Lišta drží na žhavičích pomocí gumových/plastových nožiček, takže je nutné opatrně tahem za nožičku vycvaknout. Já už jsem měl krajní nožičky od lišty ulomené. To by mělo teoreticky znamenat jen možnou špatnou izolaci a horší kontakt se žhavičem, ale je lepší mít lištu v s nožičkami v celku. Postupně poodpojujte a lištu s posuňte doleva a dopředu pro lepší přístup ke žhavičům.

4. pokud máte někde stlačený vzduch (kompresor), ofoukjte si místo okolo žhavičů. Je tam bordel. Když nemáte, tak maximálně to špíchněte nějakým silikonovým olejem ve spreji, ať se ten bordel buď vyplaví, nebo přilepí. Podstatou je, aby bordel nenapadal na závity v hlavě válců při vytažení žhaviče a při následné montáži nedošlo ke stržení závitu.

5. Nyní povolte žhaviče buď dlouhou golou nebo trubkáčem. U typu AFN je ořech (gola) 10. Povolujte s citem. A když to nejde, pak silou. A pokud to ani pak nejde, tak se na to buď vykašlete nebo povolujte ještě větší silou. Moje situace byla taková, že ten borec, co dělal žhaviče naposled, strhnul skoro celé dva závity na hlavě! Po vydělání žhavičů pak máte buď možnost tam dát jen jiné s dobrým závitem (protože na starých je nabalený závit z hlavy) nebo to nechat rozdělané a nechat vyměnit nebo převložkovat hlavu! Takže pokud Vám žhavič nejde povolit, nebo ho povolujete hodně ztěžka, může být stržený závit a je potom riziko, že se při následné montáži žhavičů závit úplně vymele a žhavič Vám tam nemusí ani držet, nehledě na bordel co napadá do válce. I přes to, že 2 žhaviče šli povolit hodně z těžka a 2 skoro vůbec, jsem se je rozhodl vytáhnout. Překvapením mi pak byly částečně stržené 2 závity!

6. Po vymontování všech žhavičů použijte příslušný ventil, který zašroubujete (pokud má závit) místo žhaviče. Na ventil poté připojíte manometr (budík). Pokud máte manometr se zpětným ventilem, tak doporučuji u každého válce vždy 2x prototočit zkušebně, jestli neuniká tlak, poté přes ventil upusťte tlak na 0. Pokud nemáte se zpětným ventilem nebo už máte těsnost připojení manometru (budíku) v pořádku, točte cca 15-20 vteřin motorem přes klíček, aby jste se dostali na příslušnou hodnotu tlaku ve válci (tlak může být i nepatrně vyšší, takže můžete zkusit točit tak dlouho, jak Vám bude ručička skákat vzhůru). Můžete si stanovit měrnou míru i na 8 otočení startérem. Důležité je, aby měrná míra (ať už 15s nebo 8 otočení byla u měření každého válce stejná).

7. Opakujte bod 6 pro změření tlaku ve všech válcích.

8. Očistěte závit žhavičů a zašroubujte je (můžete provést přímo i výměnu žhavičů, ale to se dělá lépe na zahřátém motoru/eventuelně si je můžete vyzkoušet, jestli žhaví). Šroubujte opatrně. Mělo by to jít zlehka a bez nějakého zadrhávání. Pokud to jde z těžka, mohli jste žhavič špatně chytnout do závitu, nebo je na závitu bordel. Doporučuju vytáhnout, vyčistit, lépe nasadit.

9. Dotahujte přiměřenou silou. U již použitých žhavičů a na studeném motoru můžete více síly, ale ne to tam dorvat co to jde. U nových žhavičů nebo na teplém dotahujeme pouze lehce. Přesné hodnoty síly neznám. Jakmile jsem měl 4 žhaviče (použité) s dobrým závitem, šrouboval jsem lehce tak dlouho, co to lehce šlo (tímto prozrazuji, že jsem se rozhodl repas hlavy hned nedělat, protože na závitech v hlavě bylo ještě dost pevného závitu). Jak to začlo jít z těžka a byl žhavič už skoro dosedlý (nebyl vidět jeho závit), utáhl jsem o cca čtvrt otáčky (45°). Všechny žhaviče (pokud jsou stejné) by měly být v cca stejné výšce.

10. Připojte opět lištu na žhavení i s nožičkami.

11. Připojte odpojenou kabeláž od čerpadla. Můžete nastartovat. Mělo by chytnout na brnk, pokud jsou ostatní části motoru v pořádku.

12. Může Vám blikat kontrolka žhavení po nastartování. Souvisí to s odpojením kabeláže od čerpadla. Vymažte přes VAG, pak již nenaskočí (pokud je vše ok).

13. Za postup díky tady přispěvovatelům z fóra, lidem kteří se fyzicky účastnili a i dalším lidem a serverům, ze kterým jsem čerpal rady. Doplnil jsem ho o své vlastní postřehy, který můžou a nemusí být správné, tedy mě klidně opravte a já opravu doplním do úvodního příspěvku. Vše jsem dělal na motoru AFN, ale může být užitečné i pro jiné typy vznětových motorů.

Každopádně to byla makačka sem celé vypsat, takže doufám, že to někomu pomůže a chystám další návody. Pravopisné chyby neřešte, jde o účel!
Ibiza MkII AFN 1.9TDi; chip; EGR off; průchoďák s imitací katu; 130+ HP
Mates17
Přispěvovatel
Příspěvky: 260
Registrován: 29 bře 2007, 18:08
Bydliště: Kamenický Šenov

Příspěvek od Mates17 »

A jak si dopal
Prodej náhradních dílů Všech Značek za Nákupní Ceny, drobné opravy aut(výměna oleje, brzdy,výfuky),autoelektro, karosářské práce, diagnostika , ostatní dle dohody
FandaTDI
Aktivista
Příspěvky: 1380
Registrován: 29 kvě 2007, 19:54
Bydliště: Praha-západ

Příspěvek od FandaTDI »

slušně zpracovaný, možná bych doplnil, že žhavky jdou obvykle líp vyšroubovat teplý (pokud někdo nechce pak čekat na vychladnutí motoru, trošku může pomoct i několikrát před demontáží u studenýho motoru žhavit)

A co ta sada? Jaký je zpracování? ...

Jinak co se týče přesnosti měření (s touhle sadou by možná bylo vhodný ji zkusit porovnat s něčim prověřenym), přesnější (bez ohledu na přesnost samotnýho měřáku/koncovek) je obvykle ta metoda, u který je menší změna objemu prac.prostoru (tj. podle toho, která koncovka je objemově podobnější vyndanýmu žhaviči/vstřiku ... )
pašíkombi AFN B597
FandaTDI
Aktivista
Příspěvky: 1380
Registrován: 29 kvě 2007, 19:54
Bydliště: Praha-západ

Příspěvek od FandaTDI »

tak 3dmax4 se nám i přes vyčerpávající popis postupu měření odmlčel(vypadá to jako výtah z nějaký školní práce, tam bych víc než předchozí zmíněný vytkl/doplnil, že je dobrý si před měřením zkontrolovat/dobít baterku a hlavně v souv. s tou polskou sadou doplnil i pár bezpečnostních zmínek...viz.dál), ty tlaky by mě taky zajímaly (nejlíp i s širšíma souv. ať už jde o stav motoru, spotřebu nebo srovnání s sw korekcema, ap.), ale k tý polský sadě:
Neodolal jsem a "za ty prachy" jsem jí taky objednal a ještě než jsem se odvážil s ní něco měřit, přemejšlim, jestli to reklamovat/nechat si vrátit prachy nebo "potunit" tak, abych se jí nebál použít...
V první řadě je tam trochu nebezpečná nepřesná rychlospojka na hadici od měřáku - jde ztuha a někdy i po pečlivym ručním "dotlačení" kuliček do zámku z toho ručně tu koncovku vyrvu (docela by mě zajímalo, jakou silou by to "odstřelilo" u válce s kompresí řekněme nad 30bar...)
Další věc je spojení s koncovkama - kov na kov - to ještě vyzkoušim těsnost s různejma koncovkama aspoň přes kompresor (zpracování na poláky asi ucházející, plochy jsou jakž takž rovný, strukturou aspoň o něco přesnější než ty závity, který by snad při dostatečně jemnym zacházení nemusely dělat neplechu ve formě špon nebo ničení závitů u motoru)
Co mě ale zarazilo asi nejvíc, je ta hadice k měřáku - "RUBBER HOSE MAXIMUM PRESSURE UP TO 300PSI" (samotný spojení MAX. + UP TO už by ve mě vyvolávalo nejistotu, že maximum je pod uvedenou hodnotou, natož když to je do necelý třetiny rozsahu "budíku" a pro měření komprese dieselů, který jsou v pořádku, je to zatraceně málo, přesněji 20,684234bar ... ), takže krom "výstřelu" rychlospojky je na místě i obava o roztržení hadice ... doufam, že se 3dmax4 neodmlčel z podobnýho důvodu ... :D
Jak byste kdo postupovali po koupi takový sady? (V případě reklamace tý rychlospojky je to prodražení min. o poštovný a stejně to neřeší tu hadici, na kterou nevim jak by se tvářili coby reklamaci, ale jestli bude jakž takž přesnej ten měřák, řikam si, že by výměna hadice i s rychlospojkou nemusela tu sadu prodražit o tolik, aby se už nevyplatila, i když to vypadá, že příruba s odpouštěcím ventilkem je její pevnou součástí - napadá někoho, kde takovou hadici na větší tlak pořídit, příp. za kolik?)

edit: jo a ty ventilky maj taky nějaký záhadný - když se mi podařilo "sestavit" redukci k nasazení na kompresor, tak ani 6bar ten ventilek neotevřelo (v propustnym směru samozřejmě ;) ) ... tak nevim, jestli ten polskej bazmek stojí vůbec za těch osm kil ...
pašíkombi AFN B597
3dmax4
Přispěvovatel
Příspěvky: 143
Registrován: 01 lis 2013, 14:54

Příspěvek od 3dmax4 »

FandaTDI: Jo, hadica mi trefila oko a zlomila nos a přišel jsem o zuby! (noteeth) Jen víc práce, takže semka občas mrknu co se děje, ale nebyl čas něco napsat.

Jak zmiňuješ baterku, tak samozřejmě hraje roli, stejně tak startér v jakým je stavu, to jsou věci co měření ovlivňují. Doplním.

Samotná sada za ty prachy ujde, ale kdo ví, že to bude dělat 1-2x, nebo to chce měřit jen tak ze srandy: raději se na to vykašlete, nebo si to nechte někde udělat.

Nemám sice takové postřehy jako FandaTDI, ale řeknu ty svoje.

Zpracování mi přišlo normální, šlo mi o funkčnost. Rychlospojka držela, pokud dobře dosedla (to byl problém u 4. válce, kde není moc místa, takže jsem ji tam musel držet nerovně docvaklou).
Vždy po tom, co se přestalo točit, ubyl tlak o 1bar (asi špatný zpětný ventil), ale pak to drželo. Měl jsem na tom něco přes 33bar.
Sadu jako takovou jsem nijak nezkoumal a netestoval, ale chovám se k tomu jako k čemukoliv novýmu, tedy se značným odstupem.
Měřilo se zatím na 2 autech, výsledky více méně stejné. Je to spíš takové orientační zjištění, jestli ten tlak není výrazně malej.

Nemůžu říct jestli koupě lituju nebo ne, protože jsem potřeboval odchytit jeden problém se startama, u toho jsem zjistil, že mám pěkně vyjebané závity na žhaviče a že na takový to moje pižlání se v autě to asi bude stačit :) Každopádně pro omezení exportu z polska sadu na vaše riziko zapůjčím, samozřejmě za předpokladu že mi to nesežere Váš pes a podobně.
Ibiza MkII AFN 1.9TDi; chip; EGR off; průchoďák s imitací katu; 130+ HP
Uživatelský avatar
Biimbo
Aktivista
Příspěvky: 4695
Registrován: 23 úno 2009, 12:03
Bydliště: České Budějovice

Příspěvek od Biimbo »

opět jako kafka si připadám, ale jak to změřím na vyndaným motoru bez převodovky a starteru? Chápu že horní úvrať a zavřený ventily, ale jaký mají být hodnoty?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Volvo XC90 2.4 D5 136kw Executive


Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
3dmax4
Přispěvovatel
Příspěvky: 143
Registrován: 01 lis 2013, 14:54

Příspěvek od 3dmax4 »

Na vyndanem motoru může hrát roli síla s jakou budeš točit klikou. Hodnoty (předpokládám že motor bude studenej) by měly být nejmíň 18bar a hlavně rozdíl mezi válci by neměl překročit 3bary.
Ibiza MkII AFN 1.9TDi; chip; EGR off; průchoďák s imitací katu; 130+ HP
Odpovědět

Zpět na „FAQ - časté dotazy - řešení, postupy“